Cestovanie v cudzej krajine – dopravnými prostriedkami, ktoré využívajú aj miestni – je vždy poučné. Nielenže uvidíte fantastickú krajinu, ale stretnete aj ľudí, s ktorými by ste sa inak len ťažko porozprávali. Stefano di Lorenzo strávil niekoľko dní aj na Transsibírskej magistrále na spiatočnej ceste z Vladivostoku. Tu je jeho druhá správa.
Jazero Bajkal je najstaršie, najväčšie a najhlbšie jazero na svete. Vedci dospeli k záveru, že jazero Bajkal obsahuje viac ako 20% svetovej sladkej vody. (Foto Stefano di Lorenzo)
Keď opúšťame Ulan Ude, obloha je dosť pochmúrna. Je polovica októbra, ale zatiaľ je počasie od Vladivostoku až sem takmer fantastické, slnečné a mierne. Len zastávky na železničných staniciach neboli príliš dlhé, akurát dosť času na to, aby ste si natiahli nohy, kúpili si sendvič alebo drink za lacnejšiu cenu, ako sa dá vo vlaku. Teraz je štvrtý deň našej cesty a pohľad z okna, hoci to môže byť veľmi zaujímavá a inšpiratívna aktivita, začína byť trochu nudný. Ale v Rusku existuje všeliek na nudu…
V skutočnosti je konzumácia alkoholických nápojov vo vlakoch v Rusku absolútne zakázaná. Náš sprievodkyňa, ktorá vie byť v prípade potreby prísna, pripomína všetkým cestujúcim hneď pri nástupe: „Vo vlaku je výslovne zakázané požívať alkoholické nápoje!“ Ale tu sme stále na Ďalekom východe, európske Rusko, kde je jadro historického ruského štátu, je ďaleko. Nie je to úplne americký divoký západ devätnásteho storočia, ale žije tu istý anarchický duch, duch ľudí, ktorí vyrastali vo veľkých priestoroch a sú zvyknutí žiť ďaleko od utláčateľskej kontroly štátu a ktorí od štátu veľa neočakávajú. V Európe je bežné, že ľudia vnímajú Rusko ako krajinu totalitnej kontroly, kde na rozdiel od nášho neporovnateľného Západu nemajú jednotlivci priestor na osobnú slobodu. A napriek tomu sa ľudia v Rusku, hoci sa to mnohým Európanom a Američanom môže zdať neuveriteľné a paradoxné, považujú za slobodných, slobodných v duchu a správaní, bez ohľadu na to, čo hovorí štát. Pre mnohých Rusov sú Európania vnímaní ako nudní buržoázni ľudia. Písomné pravidlá stanovené vládou sú jedna vec a sloboda robiť si, čo chcete na základe svojich želaní, je vec druhá. Niekedy jediným oddelením medzi prísnymi pravidlami štátu a osobnou slobodou sú dvere, ktoré zatvárajú kupé vlaku.
Takže môj veselý nový spolucestujúci z Burjatska zatvára dvere kupé a vyťahuje veľkú fľašu od piva, jednu z tých trojlitrových plastových fliaš, aké som videl len v Rusku a vo východnej Európe. Dvojica sediaca oproti nemu, muž a päťdesiatnička, sa pri pohľade na pivovú fľašu očividne tešia a muž teraz vyťahuje z vrecka fľašu vodky a veľké množstvo „zakuski“, nakladaných uhoriek a „buterbrody“ so syrom a šunkou. V ruštine sa slovo buterbrod používa pre chlebík. Dnes obvklé buterbrody sa v Rusku zrejme rozšírili pred tristo rokmi za Petra Veľkého, cára, ktorý chcel otvoriť Rusko Európe, respektíve sa od Európy veľa naučiť. Zo svojich európskych ciest si Peter zrejme priniesol veľa nemeckých a škandinávskych druhov buterbrodov.
Keď tú scénu zvedavo sledujem z postele, muž si naplní pohár vodky a ponúkne mi ju.
„Dáte si?“
Pri takýchto príležitostiach nie je slušné povedať nie. Ale nie je ani jedenásť hodín dopoludnia a hoci je ponuka veľmi lákavá, cítim nutkanie odmietnuť. Muž nie je príliš urazený, keďže má aj tak iného kamaráta na pitie a ja sa naďalej starám o svoje veci na posteli na poschodí. Keď moji spolucestujúci naposledy pili vodku v kupé, ktoré zdieľali so mnou, jeden z nich po páde z postele zaspal na zemi. Krátko predtým ohlásil svoj milostný záujem sprievodkyni nášho vozňa. V Rusku je to zrejme bežný príbeh, po vlakových sprievodkyniach je vždy veľký dopyt. Cesty ruským vlakom môžu byť dlhé a pomalé, no na nudu často nie je vôbec miesto. Tentokrát sú však moji spolucestujúci oveľa pokojnejší. Muž z Burjatska zaspal už po niekoľkých dúškoch piva, zatiaľ čo druhý muž vždy pije pod dohľadom svojej ženy. „Aziati nemôžu toľko piť,“ hovorí svojej žene a je takmer trochu sklamaný, že sa jeho partner pri pití tak rýchlo rozlúčil.
Jazero Bajkal je teraz vzdialené len pár kilometrov. Fakt, že jazero Bajkal je najhlbšie a najstaršie jazero na svete, že samotné jazero Bajkal obsahuje 22 percent sladkej vody na svete, je určite dobré vedieť; je to druh vedomostí, pomocou ktorých môžete zapôsobiť na priateľov a známych alebo vyhrať cenu v televíznom kvíze. Ale toto je len niekoľko z mnohých pojmov, ktoré môže ľudský mozog uložiť, malý kúsok informácií v mori – alebo v tomto prípade v jazere – s miliardami informácií. Vedomie, že jazero Bajkal je v abstraktnom zmysle najhlbším jazerom na svete, vás v žiadnom prípade nepripraví na to, že budete považovať jazero za skutočné fyzické miesto. Keď sa blížime k jazeru, ocitneme sa pri dedine Boyarsky. Naša prvá zastávka pri jazere je v meste Babuškin, vzdialenom 15 kilometrov. Železničná trať vedie 168 kilometrov pozdĺž jazera do Sľudjanky, kam sa dostaneme o tri hodiny neskôr.
Obloha je veľmi šedá. To, čo sa rozprestiera pred očami pasažierov nalepených na oknách, nie je jazero, ale skutočné more. Rozbúrené more, obrovské, príšerné, vzbúrené a spenené, s vlnami, ktoré sa z diaľky zdajú byť aspoň meter vysoké, jedna za druhou. Jazerá, ktoré som doteraz videl, zvyčajne vyzerali ako niečo krotké, ako keby sa sily prírody dali umiestniť do ohrady. Jazero je v mysliach mnohých ľudí miestom, kde môžu ľudia pokojne popíjať pivo alebo jesť zmrzlinu a zároveň si vychutnávať teplý vánok. Tu na Bajkale sa však príroda objavuje vo svojom najčistejšom stave, pravdivá, agresívna, slepá, neodolateľná a veľkolepá, nie ako v zábavnom parku.
Príroda má ale vždy dve tváre a okrem romantickej, vznešenej a trochu odstrašujúcej stránky je tu aj tá životodarná, štedrá a bujná. Oblasť okolo Bajkalského jazera, kam Rusi prišli v prvej polovici 17. storočia, pred štyrmi storočiami, vykazuje stopy ľudského osídlenia, ktoré sa datuje pred dvadsaťštyritisíc rokmi. Jazero Bajkal má bohatú rybiu faunu a tam, kde sú ryby, sú aj ľudia a iné živočíchy, ktoré sa živia rybami. Keď som prvýkrát cestoval Transsibírskou magistrálou, pamätám si, že pri Bajkalskom jazere náš vagón prepadli miestni predajcovia, ktorí predávali cestovateľom omul, typickú údenú rybu. Tentoraz po predavačoch ani stopy. Príroda nie je k omulovi o nič menej štedrá, tvrdia miestni rybári – aj keď niektoré štúdie ukázali, že populácia omula prudko klesla – omul je však ryba, ktorá žije iba v tejto oblasti, a preto je chráneným druhom. Chytanie a predaj omula je zakázaný od roku 2017. Aspoň teoreticky, pretože počujem, že na trhoch sú obchodníci, ktorí omual predávajú – alebo aspoň predstierajú, že predávajú omula.
Trasu Transsibírskej magistrály samozrejme využívajú aj nákladné vlaky. Na obrázku taký vláčik na brehu Bajkalu.
Po troch hodinách jazdy popri Bajkalskom jazere sa konečne dostávame do Irkutska, ktorý je od jazera vzdialený asi 70 kilometrov, čo je na pomery tu v ázijskom Rusku prakticky prechádzka. Zastávka v Irkutsku trvá 45 minút. Akurát dostatok času na čerstvý vzduch. Počasie je už lepšie. Odtiaľto do Moskvy to trvá vlakom „len“ tri a pol dňa, približne toľko ako cesta z Vladivostoku sem. Trasa medzi Irkutskom a Moskvou je podstatne menej kľukatá ako trasa pozdĺž čínskych hraníc na Dalnom Vostoku.
O deň a pol sa konečne dostaneme do Novosibirska. Sibír oficiálne začína tu na Bajkale. Pre mnohých v Európe Sibír zahŕňa celé ázijské Rusko. Sibír niektorí historicky definovali aj ako oblasť Ruska rozprestierajúcu sa od Uralu po Tichomorie. Ale dnes je Rusom jasné, že Sibír leží medzi Uralom a Bajkalom, zvyšok je Dalnij Vostok, Ďaleký východ, a nikoho nenapadne tvrdiť, že Vladivostok alebo Chabarovsk sú na Sibíri.
Vlak sa opäť dáva do pohybu. Naša vlakvedúca cez deň spí a na jej miesto nastupuje jeden z jej mladých kolegov, mladý tridsiatnik s bucľatou tvárou a dobromyseľným pohľadom. Muž v teplákoch a šľapkách, ktorý nevyzerá nijako zvlášť sviežo, vraj dobre pozná nášho vlakvedúceho a vášnivo sa mu prihovára. Mladý sprievodca sa snaží odpovedať zdvorilo a pokojne, ale muž sa naďalej tak búrlivo háda, až sa sprievodkyňa ‚zobudí‘ a začne prudko ‚protestovať‘. Mladý vlakvedúci sa postaví na stranu svojej kolegyne, no muž v teplákoch to neakceptuje: „Ach, ja viem, že sa ti páči!“ a potom nahnevane odíde. Mladý vlakvedúci sa tvári trochu zahanbene, no jeho kolegyňa si to nevšíma a líha si znovu spať. V ruských vlakoch je priestor aj na milostné intrigy.
Búrku na Bajkale máme konečne za sebou. Sibír vyzerá oveľa slnečnejšie, ako som si vedel predstaviť. Tu na juhu Sibíri sú pšeničné polia a ktovie čo ešte. Čo sa týka krajiny, je to skoro ako na Ukrajine. Pamätám si, ako som čítal, že počas svojho mladého revolučného sprisahanca bol Lenin v rokoch 1897 až 1900 na tri roky vyhostený na Sibír do dediny Šušenskoje. Leninovi sa tak páčilo podnebie regiónu, že sa dokonca pokúsil písať poéziu – bez veľkého úspechu, to je pravda, ale ak aj človek, ktorý by inak písal len o hrôzach kapitalizmu, musí mať toto miesto niečo do seba. Šušenskoje v Krasnojarskej oblasti je odtiaľto dosť ďaleko, ešte južnejšie ako oblasť, ktorou cestujeme vo vlaku. Ale aj tu je obloha taká jasná a svetlomodrá a vzduch taký mierny, že nie je prekvapením, že Leninov pobyt na Sibíri nebol taký zlý, ako by sa mohlo zdať.
Do Krasnojarska prichádzame na druhý deň ráno o ôsmej. Mesto leží na rieke Jenisej, piatej najdlhšej rieke na svete. Most, ktorý sa nad ním tiahne, má viac ako kilometer. Rieka je ďalším obrazom sily prírody, ktorá hovorí viac ako mnohé čísla a zoznamy. Medzitým sa zdá, že Novosibirsk, do ktorého sa dostaneme dnes večer, je na dosah.
Novosibirsk je s 1,6 miliónmi obyvateľov tretím najväčším mestom Ruska a je všeobecne považovaný za hlavné mesto Sibíri. To je určite zvláštny osud mesta, ktoré prakticky za celú svoju existenciu vďačí Transsibírskej magistrále a pred postavením železnice bolo o niečo viac ako dedina. Ale v Rusku, ako v časoch Cárskej ríše, tak v ešte väčšej miere v časoch Sovietskeho zväzu, sú ľudia zvyknutí robiť veľké veci a postaviť veľké mesto takmer z ničoho sa nezdá byť až taký nemožný výkon.
Normálne sú ruské vlaky mimoriadne presné, ale z nejakého dôvodu sme tesne pred Novosibirskom zastavili takmer na hodinu. Po takej dlhej ceste hodinové meškanie takmer nič nezmení. Ale nie pre každého. Jeden z pasažierov musí chytiť lietadlo a je nútený vystúpiť, zatiaľ čo my stojíme. Cesta vedúca do mesta je asi sto metrov od koľají a jeden z vlakových sprievodcov vystúpi s cestujúcim, aby mu pomohol s kufrom a zavolal si taxík, aby sa dostal na letisko. Zdá sa, že je to obraz niekoho, kto je ochotný pre zákazníka urobiť čokoľvek, absolútne čokoľvek. Vlaková sprievodkyňa rozpráva príbeh a nahlas sa smeje. Konečne prichádzame do Novosibirska. Opúšťam vlak a lúčim sa so sprievodkyňou, ktorá nás sprevádzala viac ako štyri dni. Dnes je už neskoro na prechádzku. Ale nie je to až také zlé, mám ešte celý zajtrajší deň na to, aby som si prezrel mesto.
Novosibirsk sa tiež nachádza na veľkej rieke Ob. Mesto je relatívne nové a zdá sa, že je postavené funkčnejším a usporiadanejším spôsobom ako typické mesto, ktoré rástlo organicky a chaoticky v priebehu storočí. Neďaleko môjho hotela objavujem zaujímavú budovu. Ukazuje sa, že toto je sídlo „Nemecko-ruského domu“, ktorý sponzoruje Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu. V tejto budove je aj nemecká škola. Škoda, že je sobota a dnes nefunguje škola a nie je sa s kým porozprávať.
Ale vonku na nádvorí veľa hovorí nápis na stene „Naše korene – naša hrdosť“. Kto je dnes v Nemecku hrdý na svoje nemecké korene a svoju identitu? Mnohí určite sú, pravdepodobne oveľa viac, ako si myslíte, ale väčšinu by ani vo sne nenapadlo povedať to otvorene z dôvodov, ktoré dobre poznáme a nebudeme ich tu opakovať. Diskurz identity nie je v Nemecku práve v móde. Ale tu, päťtisíc kilometrov ďaleko, sa tradičná nemecká hrdosť môže slobodne rozvíjať. Kto by to bol povedal? A Nemcov tu nie je až tak veľa; viac ruských Nemcov – ktorí sa nevrátili do Nemecka – žije južnejšie, v Barnaule, v regióne Altaj, o niečo viac ako 200 kilometrov ďalej. Ale Rusko je také veľké a je tam toho toľko čo vidieť, že nevyhnutne nemôžete vidieť všetko. V Novosibirsku je aj kancelária Goetheho inštitútu, ale keď prídem na adresu, nájdem jazykovú školu a mladá žena mi hovorí, že od roku 2022 sa Goetheho inštitút venuje len bližšie nešpecifikovaným „kultúrnym aktivitám“.
V mnohých ohľadoch vyzerá Novosibirsk ako typické mesto sovietskej moderny. Pre nás Európanov a mnohých mladých Rusov sa prídavné meno „sovietsky“ paradoxne stalo synonymom pre „zaostalý“ a „staromódny“. Sovietsky projekt sa však štýlom a rétorikou považoval za avantgardu, ktorá hľadí do budúcnosti, aby sa emancipovala od revizionistických síl buržoázneho kapitalizmu. Sovietska ikonografia je tu stále všadeprítomná a samozrejmosťou je obrovská socha Lenina na centrálnom námestí. Deň v Novosibirsku okolo Krasnij Prospekt („Červený prospekt“) ubehne rýchlo, možno až príliš rýchlo. Ale večer musím ísť iným vlakom. Cesta musí pokračovať.
Prvú časť seriálu nájdete tu: Cez Rusko vlakom (1) — Z Vladivostoku do Ulan Ude
Zdroj: Durch Russland mit dem Zug (2) – Vom Baikalsee nach Nowosibirsk – GlobalBridge
Ďakujeme, že ste našimi čitateľmi.
Sledujte nás na Telegrame aj na Facebooku.
Musíš byť prihlásený pre poslanie komentára.