Cez Rusko vlakom (1) — Z Vladivostoku do Ulan Ude

Cestujte, nie, necestujte na ultramoderných luxusných výletných lodiach, kde si so sebou beriete vlastnú „kultúru“, ale cestovanie v miestnej a verejnej doprave, kde sú vašimi spolucestujúcimi ľudia z regiónu, do ktorého cestujete, vytvára živé porozumenie iným krajinám, iným ľuďom a iným názorom. Stefano di Lorenzo, rodák z Talianska a reportér z Ruska, bol sám na ďalekom východe Ruska, vo Vladivostoku, a cestoval späť na západ po Transsibírskej magistrále. Tam zažil aj nekonečnú veľkosť Ruska: Rusko je najväčšia krajina na svete! – Tu je jeho prvá reportáž.

Vo Vladivostoku – náš obrázok – vychádza slnko o sedem hodín skôr ako v Moskve: také je Rusko veľké! Ale môžete ísť vlakom z Vladivostoku do Moskvy, ak si nájdete čas. A dozviete sa viac, ako keby ste tú istú vzdialenosť prekonali len za pár hodín lietadlom…

V Rusku často počujete, že Moskva a Petrohrad nie sú skutočné Rusko. Sú príliš veľké a príliš moderné, ľudia chodia do práce, ale nereprezentujú skutočný ruský charakter. Spor o možnú pravdivosť takýchto tvrdení nechajme bokom. Moskva a Petrohrad sú najväčšie mestá v Rusku, celkovo tam žije asi 18 miliónov ľudí, prakticky každý ôsmy Rus, takže musia byť nejakým spôsobom reprezentatívne pre krajinu. Nemám rád klišé, ale aj klišé niekedy zjavne majú jadro pravdy. „Skutočné Rusko“ preto nenájdeme ani v Moskve, ani v Petrohrade. A neexistuje lepší spôsob, ako spoznať „skutočné Rusko“, ako dlhá cesta vlakom.

Cesta medzi Vladivostokom, konečnou stanicou Transsibírskej magistrály, a Moskvou trvá sedem dní. Obe mestá oddeľuje sedem časových pásiem. Vzdušnou čiarou je vzdialenosť medzi oboma mestami asi 6 400 km, pričom železničná trať je dlhá takmer 9 300 km. Stráviť sedem dní zamknutých vo vlaku určite nie je tá najvzrušujúcejšia vec na svete, ale stretnutia s krajinou a ostatnými cestujúcimi môžu urobiť zážitok jedinečným a zaujímavým.

Cesta vlakom v Nemecku alebo vo Francúzsku je zvyčajne funkčná, je to jednoducho cesta z bodu A do bodu B, kde vzdialenosť a čas cesty sú abstraktné veličiny, ktorým sa snažíte nevenovať príliš veľkú pozornosť. Cestovatelia sa väčšinou snažia zamestnať počúvaním hudby, čítaním knihy alebo novín, pozeraním filmu a tí najusilovnejší budú aj pracovať. Len v najvzácnejších prípadoch prehodíte pár slov s osobou, ktorá sedí vedľa vás, a zvyčajne sa to považuje za činnosť vyhradenú pre ľudí, ktorí tam nie sú vždy všetci. V ruských vlakoch však často stačí pár slov, aby ste chtiac či nedobrovoľne našli skutočných spoločníkov. Niekomu sa to páči, niekomu menej. Niektorí radi chatujú, iní sa radšej starajú o svoje veci. V každom prípade je dobré byť pripravený. Keď cestujete s cudzími ľuďmi niekoľko dní a spíte v jednom kupé, je normálne stať sa aspoň trochu kamarátom.

Transsibírska magistrála bola postavená začiatkom 20. storočia za cára Mikuláša II. Muž, ktorý sa mal stať posledným ruským cárom, oznámil „otočenie na východ“ svojej ríše a kľúčovú úlohu v tom zohrá železnica. Železnica ako vždy zohrala významnú úlohu aj vo vojenských operáciách. Ale v roku 1905 Rusko veľkolepo prehralo vojnu proti Japonsku. Celá ruská flotila bola potopená. Bolo to prvýkrát, čo európska mocnosť prehrala s ázijskou mocnosťou. Rusko bolo vtedy v Ázii vnímané ako európska veľmoc, aj v Istanbule sa víťazstvo Japonska proti európskej krajine oslavovalo ako symbol konca západnej dominancie.

Po celom mesiaci na ruskom Ďalekom východe sa rozhodnem odísť. V septembri bolo vo Vladivostoku ešte dosť letné počasie. Ale aj pre mňa je život inde. Transsibírskou magistrálou necestujem prvýkrát, takže sedemdňovú cestu medzi Vladivostokom a Moskvou necítim potrebu zažiť. Sú aj iné mestá, ktoré by som chcel vidieť. Najľudnatejším mestom ruského Ďalekého východu je dnes Chabarovsk na rieke Amur, na hraniciach s Čínou. Nakoniec sa však rozhodnem nechať za sebou Dalniy Vostok, Ďaleký východ, kde som strávil toľko času, a ísť rovno na Sibír. Myslel som si, že z Chabarovska bude ľahké urobiť si rýchly výlet do Číny, no aj keď je mesto len pár kilometrov od Číny, nemôžem nájsť žiadne autobusy ani vlaky smerujúce do nebeského kráľovstva. Vyberám si teda Sibír.

Transsibírska magistrála, stará takmer sto rokov, spája Moskvu s ruským Ďalekým východom cez sedem časových pásiem.

Transsibírska magistrála, stará takmer sto rokov, spája Moskvu s ruským Ďalekým východom cez sedem časových pásiem.
Jazdím priamo do Novosibirska, najväčšieho mesta, ktoré sa zvyčajne považuje za hlavné mesto Sibíri. Cesta vlakom medzi Vladivostokom a Novosibirskom trvá štyri a pol dňa, štyri a pol dňa, ktoré strávim v uzavretom štvormiestnom kupé so svojimi spolucestujúcimi, ktorých mi prihral náhoda. Okrem kufra mám niekoľko kníh, nejaké sendviče, papuče a veľa instantných rezancov. V Rusku sú instantné rezance známe pod názvom „Doschirak“, čo je názov prvého kórejského masového výrobcu, hoci nie všetci výrobcovia týchto rezancov sú teraz z Kórey. V ruských vlakoch je vo vzduchu nevyhnutne cítiť neustály zápach doschiraku.

Krátko po odchode nám oznamujú, že tentoraz nie je v súprave ani jedálenský vozeň — a bohužiaľ ani sprcha. Z Vladivostoku vyrazíme okolo druhej hodiny popoludní a do Chabarovska prídeme vo večerných hodinách. Vo vlaku nie je veľa iných cestujúcich. Prvou zastávkou je asi po hodine Ussurisk, mestečko v Prímorskom kraji, asi 100 kilometrov od hlavného mesta Vladivostok. S mojím kupé, šesťdesiatnikom, sme zatiaľ prehodili len pár zdvorilých slov. Hoci je ešte deň, radšej leží, ako sedí. Niektorí ľudia dokážu bez problémov prespať celý deň. Na každej strane sú dve lôžka a cez deň sa nižší pasažieri rozhodujú, či si sadnú alebo ľahnú, kým horní ako ja sú nútení sa prispôsobiť. V Ussurisku prichádza do nášho kupé nový cestujúci. V priebehu niekoľkých minút sa z oboch mužov stanú priatelia. Obaja sú strojári, robotníci, betonári, ktorí majú za sebou tridsať rokov práce a nestrácajú sa v nezmyselných fantáziách. Takých mužov je tu dosť. Skoro sa hanbím za knihu, ktorú držím v ruke a snažím sa čítať. Rozhovor medzi týmito dvoma mužmi sa nevyhnutne končí témou imigrácie, jednej z najväčších obáv, ktorá neustále trápi „hlboké Rusko“.

„Vymklo sa to kontrole, je to neprijateľné, zapredali našu krajinu, je to vlastizrada. A medzitým kriminalita stúpa. Podľa mňa by sa malo obchodovanie s drogami trestať smrťou,“ protestuje jeden, zatiaľ čo druhý prikyvuje. Sú to nepochybne trochu populistické tóny, ale odzrkadľujú to, čo mnohí Rusi cítia pri pomyslení na prílev veľkého počtu migrantov z krajín Strednej Ázie. Naša sprievodkyňa vo vlaku – každý vozeň má svojho sprievodcu – vyzerá viac ázijsky ako európsky, ako mnohí Rusi na Sibíri. Moji dvaja spolucestujúci si myslia, že je Číňanka, ale v skutočnosti hovorí perfektne po rusky a jej spôsoby sú úplne ruské. Má asi 30 rokov. Na prvý pohľad pôsobí trochu prísne, no počas jazdy sa ukáže, že sa veľa smeje a keď sa smeje, znie skoro ako malé dievčatko. Neviem si predstaviť, že by sa sprievodca vlaku v Nemecku alebo Taliansku mohol takto smiať a byť tak známy medzi cestujúcimi.

Vonku sa medzitým zotmelo a my ideme spať. Spať vo vlaku nie je práve najpohodlnejšia vec na svete a toto je len prvá zo štyroch nocí. Ale v ruských vlakoch sú postele aspoň o 20 cm širšie ako v európskom vozni. Keď sa v noci zobudím, Chabarovsk sme už opustili a moji spolucestujúci tam už nie sú.

Teraz je päť hodín ráno a my zastavujeme na stanici Birobidžan. V Rusku je veľa jedinečných miest, no toto je možno ešte jedinečnejšie ako iné. Po rozdelení Poľska v poslednej štvrtine 18. storočia sa Ruská ríša stala domovom miliónov Židov, ktorí boli nútení usadiť sa v osade na západe krajiny. O viac ako storočie neskôr židovskí komunisti verili, že vytvorenie Birobidžanu Sovietskym zväzom bolo „jediným skutočným a rozumným riešením národnej otázky“. Sovietska vláda použila slogan „Do židovskej vlasti“, aby povzbudila židovských robotníkov, aby sa presťahovali do Birobidžanu. Týmto sloganom sa podarilo presvedčiť sovietskych Židov a Židov z iných krajín. Birobidžan mal byť ďalším Izraelom, zasľúbenou krajinou na ruskom Ďalekom východe. Birobidzhan navrhol švajčiarsky architekt Hannes Meyer a bol založený v roku 1931. V roku 1934 sa stala administratívnym centrom Židovskej autonómnej oblasti. V Birobidžane dnes žije takmer 75 000 ľudí. Jidiš zostáva jedným z úradných jazykov. Ale väčšina obyvateľov tu dnes nie sú Židia. Viac ako polovica Židov, ktorí sem prišli a verili v „Birobidžanský experiment“, túto oblasť opustila. Birobidžan opúšťame po krátkej zastávke a pokračujeme na západ popri hranici s Čínou.

Druhý a tretí deň nejazdíme cez veľké mestá. Ľudia prichádzajú a odchádzajú. Zdá sa, že málokto chce absolvovať viacdňový výlet vlakom, keď môže ísť lietadlom. Ľudia už nemajú čas na také dlhé cesty vlakom. Ale jazda vlakom dáva dojem veľkosti krajiny, prechod medzi rôznymi svetmi je plynulý.

Konečne prichádzame do Ulan-Ude, hlavného mesta autonómnej republiky Burjatsko. Tu nastupuje do vlaku 40-ročný muž s ázijským vzhľadom, pravdepodobne Burjat. Burjati sú mongolské etnikum, žije tu asi milión Burjatov, tretina obyvateľov republiky. Z nejakého dôvodu sa zdá, že nový cestujúci má dobrú náladu, viac ako typický cestujúci. Keď nastúpi, predstaví sa, čo je dosť nezvyčajné. „Stefano,“ odpoviem bez toho, aby som vstal z postele. Trochu prekvapene sa na mňa pozrie. „Stefano?“ zopakuje. „A odkiaľ si?“ Keď mu poviem, že som Talian, odpovie: „V živote som nevidel Taliana!“ Je to pochopiteľné, pretože Taliani sú určite ľudia, ktorí radi cestujú, ale spravidla, ako vo všetkom, aj Taliani sa pri cestovaní riadia honbou za pôžitkom a nemuseli by ísť vlakom cez celú Sibír. Môj nový priateľ navrhuje, aby sme si pripili k našej novej známosti. Je 10 hodín ráno.

O pár hodín sa dostaneme k Bajkalu, najstaršiemu jazeru na svete – má 25 miliónov rokov – a s hĺbkou viac ako 1600 metrov je najhlbšie.

Ďalšia správa od Stefana di Lorenza bude nasledovať o pár dní.

Zdroj: https://globalbridge.ch/durch-russland-mit-dem-zug-1-von-wladiwostok-nach-ulan-ude/